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L'industrie de la parfumerie est confrontée à un environnement réglementaire difficile

Invitée à ouvrir la discussion, Patricia de Nicolaï, parfumeuse indépendante et actuelle présidente de l’Osmothèque, conservatoire international des parfums, a rappelé que la parfumerie est un patrimoine patrimonial important en France. Si nous pouvons retracer ses origines à la Renaissance, le secteur des parfums et cosmétiques est également une réalité forte dans la France d’aujourd’hui où il est le troisième exportateur net de l’industrie française. En outre, il est composé de 81% des PME.

Frédéric Lebreux (IFRA) a présenté la méthode QRA et le projet IDEA (Dialogue international pour l'évaluation des allergènes)

Frédéric Lebreux (IFRA) a présenté la méthode QRA et le projet IDEA (Dialogue international pour l’évaluation des allergènes)

Ayant beaucoup investi pour adapter ses processus aux nouvelles exigences du Règlement européen sur les cosmétiques [ 1 ], l’industrie des parfums s’inquiète maintenant des conséquences possibles d’un environnement réglementaire qui s’est considérablement resserré.

Substances sous surveillance

Michèle Elbaz, Directrice Déléguée Régulation et Sécurité chez Chanel, a passé en revue les substances parfumantes dont le statut juridique est en cours d’examen, que ce soit en application du Règlement Cosmétiques ou en application de REACH.

Certaines de ces substances correspondent à des séries pour lesquelles la Commission européenne a interrogé le comité scientifique [ 2 ] il y a quelques années et qui sont encore en discussion, dans l’attente de mesures réglementaires (Tagetes minuta, patula; méthyl-N-méthyl anthranilate; ).

Certaines substances relèvent également de l’article 15 du règlement sur les produits cosmétiques, qui interdit l’utilisation de substances CMR classées dans la catégorie 1A (effet CMR connu sur l’homme), 1B (effet CMR présumé sur l’homme) ou 2 (effet CMR suspecté). , mais les informations disponibles sont insuffisantes).

En outre, certaines substances sont également concernées par certaines procédures REACH supplémentaires, à l’exception de l’enregistrement, à savoir l’évaluation des substances et la classification et l’étiquetage harmonisés. C’est le cas, par exemple, de BMHCA, d’alcool furfurylique, de citral et de citronellal. « Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que ces substances sont sur le point d’être interdites ou limitées », a déclaré Michèle Elbaz. En effet, la date limite de leur évaluation peut être retardée, en fonction des priorités, ou ils peuvent être retirés de la liste si leur dossier REACH a été rempli.

Cependant, la situation de l’industrie des parfums pourrait devenir encore plus complexe. En effet, les procédures REACH sont actuellement très axées sur la CMR mais devraient être massivement élargies pour inclure les perturbateurs endocriniens et de sensibilisation.  » Le défi sera de démontrer que le risque posé par les sensibilisants cutanés est suffisamment géré par le règlement sur les cosmétiques et les règlements pour la protection des travailleurs et que les sensibilisants cutanés ne peuvent pas être traités comme des CMR « , a déclaré Michèle Ebaz.

Substances allergènes

Florian Schellauf, responsable des problèmes chez Cosmetics Europe, a exposé la situation concernant l’autre grande préoccupation: les allergènes de parfumerie. Les mesures proposées par la Commission européenne en réponse aux recommandations du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCS) font actuellement l’objet d’une consultation publique . La Commission poursuit deux objectifs principaux: prévenir l’induction (apparition d’allergies) et prévenir les réactions allergiques (déclencheurs de réactions allergiques chez les individus sensibilisés). La Commission a donc proposé d’interdire certaines substances, de restreindre la concentration d’une série d’autres substances et d’ajouter de nombreuses substances à la liste des allergènes devant être étiquetés .

« Dans ce contexte, Cosmetics Europe propose une série de solutions qui, tout en étant très pragmatiques, garantiront une information correcte des consommateurs », explique Florian Schellauf. En particulier, Cosmetics Europe suggère aux entreprises de choisir d’étiqueter la liste des allergènes sur l’emballage ou de fournir ces informations par voie électronique. Un logo (à gauche) pourrait informer les consommateurs concernés que les informations dont ils ont besoin sont disponibles en ligne.

« La révolution générale de la fourniture d’informations sous forme électronique a progressé de telle manière qu’une majorité de consommateurs préfèrent aujourd’hui cette façon de recevoir des informations. L’accès électronique à l’information est devenu une réalité et une partie intégrante de la société », a déclaré Florian Schellauf.

Cosmetics Europe soutient également une modification de la nomenclature INCI, afin de permettre les abréviations. L’Association européenne a également demandé une période de transition d’au moins 6 ans pour les produits déjà mis sur le marché.

La consultation publique sur ce sujet se terminera à la mi-mai 2014. La Commission soumettra ensuite ses propositions finales au Parlement et au Conseil pour adoption finale à la fin de 2014 ou au début de 2015. Les parfumeurs connaîtront alors leur sort.

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